阿拉伯餐是非常誠實的那一種，大盤大盤不停地往上端，仿佛要死心塌地地對你好。

阿拉伯美食

　　我不得不羞愧地承認，自己是個地理盲兼方位盲。若干年前曾有人邀請我去卡塔爾參加某個公務活動，當時我的第一反應是猶豫了一下，然后非常心虛地問：“卡塔爾？是在非洲嗎？”結果當然沒能成行。

　　接下來的一年里，因為各種各樣的原因，這個國家的名字在我耳邊頻繁回響，于是有一天我終于忍不住偷偷問閨蜜：“請問那幾個地方之間的關系和相互位置是怎樣的？”該閨蜜確乎是我的soulmate，她在幾乎沒有任何上下文的語境下脫口而出：“你說的是卡塔爾、阿聯酋、迪拜和多哈？”

　　在這樣的背景下，當我的朋友珍妮拍著我的肩膀說：“我們晚上去多哈吃頓阿拉伯餐吧”，你可以想象我是如何地驚詫，尤其是她的口氣聽上去就像約我在單位附近的茶餐廳吃個便飯。當然這個事情也是有特定條件的，我們從巴塞羅那飛廣州經多哈轉機，候機時間七個小時，珍妮在我完全不知情的前提下，自作主張地替我申請了電子簽證。

　　既然那樣了，那就這樣吧。雖然以區(qū)區(qū)的幾個小時對一個國家的了解有限得可憐，讓人甚至不好意思承認自己真的去過，但這種非常規(guī)狀態(tài)下的驚鴻一瞥，又讓我有種莫名的興奮。于是我的多哈印象，因不得已而成為一幀極為潦草的速寫，又或者，由于不具備工筆的能力，于是順勢涂抹了幾筆寫意畫。

　　對多哈的第一印象，是極其濃郁的異國情調。事實上，要體會這一點甚至都用不著進入卡塔爾國境。在巴塞羅那機場的卡航柜臺前，看到身旁擦肩而過的那些女子，被黑色長袍及面紗包裹得嚴嚴實實，只露出雙眼――此情此境讓我誤以為自己一頭撞入了電影《Sex and the City 2》的拍攝現場。而走在多哈的街頭，當我再次提起關于異國情調的話題時，同行的一位西班牙記者悄悄告訴我：他覺得這里跟其他文化最不一樣的地方，是連空氣中都彌漫著性別主義的氣息。

　　印象之二，是該國令人咋舌的富裕及奢華程度。我之前就聽說過，在美國《全球金融》雜志最新公布的世界最富國家和地區(qū)排行榜上，卡塔爾名列第一。坐在卡航的商務艙――也號稱“全世界最好的商務艙”――內，我提前對這個國家的不差錢有了感性的認識。一上飛機，乘客就獲贈寬松舒適的全套棉質睡衣。每個座椅都具備兩種模式的按摩功能，可以根據需要選擇循環(huán)按摩從大腿到腰部之間的位置，或者只著重按摩腰部。個人娛樂系統(tǒng)的屏幕尺寸超大，我伸直了手臂指尖都難以夠到觸屏，只能依靠鼠標遙控，位置的寬敞程度可見一斑。機上餐飲服務亦時有讓人有驚艷之感，例如迎客的招牌薄荷青檸特飲頗有mojito(一款雞尾酒)之風，而午夜時分那一碗做工精細用料豐足的云吞面，讓同行的幾位老廣在下了飛機之后還念念不忘。

　　在夜幕中欣賞了貝聿銘設計的伊斯蘭藝術博物館的輪廓，遠眺了聲名顯赫的半島電視臺，浸淫了港口的海風，逛夠了林林總總的集市，領略了水煙的氣息之后，我們終于回歸珍妮打算在這里吃頓阿拉伯餐的初衷。總體感覺，阿拉伯餐是非常誠實的那一種，大盤大盤不停地往上端，仿佛要死心塌地地對你好。

　　其中讓我印象最深刻的，是皮塔餅、胡姆斯醬和椰棗飯。剛出爐的皮塔餅溫暖柔軟，像吹了氣一樣膨脹。據說冷卻之后會塌軟下來，所以我們笑稱正如同出名要趁早一樣，吃皮塔餅要趁熱啊。著名的胡姆斯醬以鷹嘴豆為主要原料，香濃美味，據說此地考核新媳婦的手藝，就是以能做好胡姆斯醬為標準。椰棗飯是用該國盛產的椰棗、松子和葡萄干炒米飯，光從概念上都讓人能嗅出甜蜜的氣息。